Iniziamo con i filtri che non possono essere sostituiti da photoshoppe...

1) Polarizzatore: La luce e' composta da "onde" che si propagano oscilando su due piani, uno perpendicolare all'altro. L'onda finale e' il rsultato della somma delle oscillazioni su questi due piani. Il polarizzatore permette di taglaire via una di queste de componenti a priori, prima che attraversiono la lente e arrivino al sensore. Ora che ci frega a noi? Bella domanda. Intanto l'atmosfera e' di suo un polarizzatore, quindi la luce che arriva dal cielo e' fortemente polarizzata. Mettendo davanti a una lente il polarizzatore, opportunamente ruotato, scuriamo il cielo perche' tagliamo via parte della radiazione. non scuriamo pero' gli oggetti, perche' la luce riflessa dagli oggetti non e' di solito polarizzata.
Di solito, perche' ad esempio i riflessi speculari (su acqua o vetro, ma non metalli) ha un piano di polarizzazione preferenziale, quindi con un polarizzatore possiamo togliere i riflessi. Tipo per vedere il fondale di un lago, oppure bene dietro una vetrina....

2) Filtri ND Neutral Density. Riducono uniformemente la quantita' di luce che arriva al sensore. Questo e' utile per allungare i tempi di posa tenendo inalterata l'apertura di diaframma. Serve principalmente in due situazioni: Rendere movimenti lenti in presenza di molta luce. Ad esempio per rendere setosa l'acqua di un fiume senza dover chiudere troppo il diaframma. Con il flash, tipico esempio: flash di schiarita in pieno giorno a una sposa (per evitare ombre antiestetiche), a diaframma tutto aperto per staccare i piani.

3) Filtro infrarosso. Serve a far passare la componente dell' infrarosso vicino alla banda visibile. Si ottengono effetti spettacolari e inusuali, tipo l'effetto Wood, per il quale la vegetazione diventa chiarissima, di un bianco splendente.

4) Filtri ND digradanti, scuriscono solo parte del campo inquadrato. Permettono di portare il cielo a un valore di luminosita' registrabile dal sensore senza dover ricorrere a tecniche HDR.

5) Filtri colorati digradanti. Come al punto 4 ma sono colorati. I cieli di CSI Miami sono ottenuti cosi' fateci caso, ma l'avete mai visto un cielo arancione violaceo in pieno giorno? eppure li' sono assolutamente azzeccati.

Po ci sono i fitlri di conversione colore, ma qui e' un'altra storia...

Andrea

Esatto.

Tieni presente che i tempi lenti li puoi ottenere anche semplicemente chiudendo il diaframma, solo che spesso non basta in pieno giorno per scendere su tempi cosi' bassi da ottenere l'effetto voluto, la diffrazione dovuta a diaframmi troppo chiusi inoltre abbassa di molto la qualità della foto. Intendiamoci comunque che qui serve anche un ottimo cavalletto, non solo il filtro.

Filtri ND ne esistono sostanzialmente di 3 tipi.

Nd2
nd4
nd8

che tolgono rispettivamente 1, 2 e 3 stop di esposizione. Io trovo utili l'nd 4 e l'nd 8.

Andrea

Il mio buon guarise... mi sostituisce degnamente nel forum che seguo un po' poco. Comunque oltre ai filtri, per gli effetti che hai descritto, c'è bisogno di un buon cavalletto. Non puoi farne a meno.

Ciao,

Il filtro ND16 e' come gli altri ma toglie 4 stop. Quello ND 400 e' da circa 9 stop...niente male, ma per utilizzo estremamente specialistico direi.

Del Tiffen HT ND 1.2, non sono riuscito a trovare i grafici di assorbimento per capire quanti stop riduce (credo 1.2 appunto) ma e' un filtro che garantisce prestazioni di altissimo livello sul fronte della sua neutralita' ottica (capacita' di far passare in modo omogeneo tutte le frequenze) e resistenza meccanica, ma per un utilizzo amatoriale lo vedo sprecato. Parlo di quello che costa circa 100 dollari il 58mm.

Ci sono poi in commercio filtri piu' economici degli hoya, la differenza e' nell'antiriflesso. gli hoya sono trattati con filtro antiriflesso multi coated su entrambe le superfici del filtro, e tutti sappiamo quanto importante sia un buon trattamento antiriflesso e ne giustifica il maggior esborso per il portafogli.

E concordo con max. Spendi il giusto per i filtri, ne troppo ne troppo poco, gli hoya vanno benone, ma se non lo hai, prendi prima un buon cavalletto. Deve reggere bene il peso della tua attrezzatura. Niente roba comprata al mercato per 15 euro alla bancarella di turno ok? E niente roba per compatte per reggere una reflex con teleobiettivo. Un cavalletto inadeguato da piu' problemi che benefici.

Ciao,
Andrea